绿影婆娑

（图片来自网络  游轮的左侧是涠洲岛的标志——猪仔岭）

约会“梦中情人”

桂之旅（八）

浏览广西省的行政区划图，细心的人会发现，在境内的最南段，有个与北海市隔海相望、状似台湾岛的小岛。它的名字叫涠洲岛。

涠洲岛之名，原由围屏廉州与钦州之意演化而来。涠洲岛上居民多由福建、广东移来，语言有白语和客家话两种。行政上历代均隶属合浦县，清朝曾设置涠洲巡司，现属北海市管辖。共有居民1.5万人。涠洲岛位于北海市正南面21海里的海面上，总面积24.74平方公里，是我国最大最年轻的火山岛，也是广西最大的海岛。那里夏无酷暑，冬无严寒。四周烟波浩淼，全岛绿树茂密，气候宜人，风光旖旎。岛上地貌奇妙，胜迹壮观，民风淳朴，尤以奇特的海蚀、海积地貌与火山熔岩景观，堪称人间天堂，蓬莱宝岛。面对经这些优美的文字描绘的涠洲岛，宛如遇到了久违的“梦中情人”，急切相见的心情难以抑制。与妹妹一番商量后，在与本地旅游公司签定合同时临时加上了涠洲岛之游。

自桂林经由广西的省会城市南宁，匆匆在北海市小住一晚，翌晨8点半，便在享有北海市“王牌”旅游景区——银滩附近的国际客运港乘船（目前北海至涠洲岛的主要交通工具就是海轮），赴约 “情人”。天公不作美，从早上一直是下着蒙蒙细雨。在近两个小时的船程中，虽然没看到飞鱼、鱼群等有趣的画面，也没有感受到由风和日丽到倾盆大雨再到彩虹满天的大海天气的无穷变幻。但是，没有遭遇海龙卷风，倒更是值得庆幸的一件事情。由于上船前做了足够的准备，大不可担心有晕船之虞。兴奋的站在船尾，凭栏极目，那浪涌波兴、空阔无边的一汪碧蓝，仿佛情人盈满爱意的眼神，让人心醉。凝神定心，那带有海腥味、新鲜而湿润的拂面的海风，宛若情人至真至纯的热吻，教人意乱。俯视脚下，滚动的波涛和翻滚在船舷的浪花，好似情人伸出的炙热诺长的拥抱我的手臂，教人情迷。悠忽间，觉得自己被幸福团团包围。

“快看，前面就是涠洲岛！”船上一名游客的声音，把整个船上的所有游客的视线一下聚拢船前。远远看上去，涠洲岛的一切都被淅沥柔绵的春雨洗刷的干干净净，犹如一个亭亭玉立的浴美人。之前去过不少海滨城市，沙滩、海浪、岛屿、礁石，人们都熟稔于胸，而涠洲岛那魔幻色彩般的火山海蚀奇观却给人眼前一亮的感觉。上岛后，我们坐上旅游大巴，直奔旅游景点。一路上，田野里长着的香蕉、甘蔗等各种热带农作物，还有满山遍野的仙人掌和不知名的野花霎时被匆匆甩在身后。不远的浅海处，一个巨大的海蚀柱闯入眼帘。其外形酷似一只目视前方的小猪，肉乎乎的，当地人送它一个很好听的名字——猪仔岭。它高35米、宽不足30米，长100米左右，是涠洲岛的标志。

（图片来自网络 天主教堂）

滴水丹屏是我们到的第一个景点。许是雨中天，游客相对较少。站在干净、洁白的沙滩上，目睹无边的大海，觉得那里的空气静谧得让人彻底忘记了细雨缠绵，由缓缓的波纹与微微的海风相伴奏出的和弦乐在耳畔回旋。临海处一座悬崖，高十余米，由火山喷浆堆积而成。岩石表面经过海浪的冲蚀，形成了纹迹纵横交错、千姿百态、峻峭貌美的抽象图案。崖壁上有泉水终年滴泻，故名“滴水”。

环涠洲岛浅海生长着众多的珊瑚礁群体，其中尤以鹿角珊瑚居多。就在距离滴水丹屏景区的一个拐角处的沙滩上，堆满了破碎的珊瑚。相信这些形态各异的珊瑚，在艺术家的手里，只消一会儿的功夫，便会成为一个栩栩如生、惟妙惟肖的工艺品。我没有去捡那些东西，一是不懂艺术，二则是省却途中携带的麻烦。旁边有当地人挂牌，为游客提供海底潜水观光服务。想来，由火山喷发形成的海底世界，定是充满了诱惑。但从小怵水的我，任凭业主如何怂恿，哪怕是专业人士潜水技术如何娴熟，我也不敢趋之！

中午时分，导游带我们到一个普通的饭店就餐。虽然条件简陋，倒也干净。涠洲岛海产相当丰富，光是鱼类就有500多种之多。其中鱿鱼、鲍鱼、海参，鲨鱼（鱼翅）、石斑鱼、对虾、海龙、海马等等海鲜美味应有尽有。不过，我和妹妹最想吃的还是那里的木菠萝（也叫波罗蜜）。涠洲的木菠萝在岛上种植已有近百年的历史，但过去种植很少，只是在岛上中西部村庄内种植少许。木菠萝树一般生长期要4至5年才挂果，且逐年增多，一棵树可以挂果少则有十几二十个(约100公斤)，多则有三五十至上百个(200多公斤)，以肉质芳香、清甜脆嫩而闻名，备受人们青睐。只可惜，我们此番前去，只可以在岛上的沿途村庄、庭院，观赏到大片的木菠萝林、香蕉林。因为波罗蜜是在每年的秋季时收获，口福难饱。

胡乱吃了些不知名的海鲜，按计划，午饭后我们去往盛教村。该村以一座建于清代康熙年间的天主教堂和村民笃信天主教而得名。教堂的建筑格局虽然奇特，但多是就地取材。如今，从外表上看，教堂高大威严，壮观肃穆，精美的雕栏和四壁上的法式雕刻已经被风蚀去了鲜丽的色彩，但百年沧桑却洗不掉当年欧洲文化对涠洲岛的影响。相传涠洲岛上的居民几代都是虔诚的基督徒，每个周末，依然有众多的家庭来教堂做礼拜和祷告。

（图片来自网络）

据导游讲，涠洲岛有三大怪——岩石盖屋，珊瑚铺路，香蕉喂猪。盛教村的香蕉品种多好吃又便宜，不论斤卖论把儿卖。我和妹妹在教堂外4块钱买了两把儿（香蕉一个个如手指般，虽外观不美，但入口绵甜，煞是可口）。一路上边赏景边吃香蕉，很是惬意。不觉间，车便把我们卸载到了鳄鱼火山遗迹公园门口。

从山上拾级盘旋313级（当时没顾得上问导游该数字有否来历）台阶，下到依山临海的火山喷发地。只见几个用栏栅围着似张开血盆大口的火山喷气口闪入眼帘，近前向里面张望，深不可测，冷气扑身。站在长长的海岸线上，由海底火山喷发出来的岩浆经过烧灼，又在瞬间冷却后凝固成的赭红色的大片大片石壁、石台形态迥异，宛若一幅绵长的火山遗迹画卷，在眼前铺展开来，不禁让人的思绪跨越时空，遥想到当年地壳裂变的壮丽景象。脚下的熔岩石组成无数个迷宫般的连环洞。清澈的海水在微风的鼓动下，与岩石相击，时不时发出袅袅梵音。或许今天仍有同东坡居士者怀疑当年的石钟山，对这里的岩石通过与海水的相互击打而奏出音响持怀疑态度。事实上，非是我亲眼看到、亲耳听到，断不敢妄断有无。如果说有错误的话，就是我如同郦道元和李渤那样，对此解释的过于简略和浅陋而已。

据科学家分析，涠洲岛不是一次形成的，喷发前后共有四轮，每轮喷发短要几千年，长则上万年。最后一次剧烈的火山运动在七千多年前才趋于平静。看来，对于漫长的地质年来说，涠洲岛何其年轻！而生命和岁月相比，又是何其短促和脆弱！

下午约3点半的样子，走马观花似的奔波完岛上的几个景点，结束了在涠洲岛一天的游览，也结束了我们的八日桂之旅。我们登上飞鱼168号游轮返回北海。站在返航船的甲板上，望着渐行渐远的涠洲岛，心情久久不能平静。涠洲岛1994年被批为省级旅游度假区，后被列为国家级地质公园。与日新月异的大陆城市发展相比，岛屿这两年来并没有多大变化。但因了他的淳朴和谐，他的安静秀气，已然让我深深地恋上了他。或许，若干年后，我会久居这逃离喧嚣的最美休憩之地。每天漫步渔港码头，观看日出日落，临海听涛赏月，尽撷古朴风情，与他相拥终生，任由年华跟着时光慢慢老去。只是不知道到那时，涠洲岛在经受了一定岁月的洗礼后，能否承受住海浪的搏击，毅然挺立在南海边，是否当初定格在我心中的那个淳朴依然的“梦中情人”。

（图片来自网络 火山遗迹公园内）